CIUDAD DEL CABO

La maravillosa ciudad del sur de África, cosmopolita y tolerante incluso en tiempos del apartheid.

Bueno, pues no es para tanto en ninguno de los sentidos. Es verdad que es bonita, sobretodo comparada con otras ciudades de este continente, pero no es una de las ciudades más bonitas del mundo. También es cosmopolita, pero no es Nueva York. Y tolerante lo justito.

Hoy, nuestra guía africans (padre africans, abuelo africans, bisabuelo luchando con los boer......) nos ha dado una explicación del apartheid cuando menos curiosa. Su explicación es que los africans apoyaron a Alemania porque se oponía a Inglaterra, lo que conllevó que simpatizaran con el nazismo y en cuanto tuvieron la oportunidad votaron por la ultraderecha y el segregacionismo. Personalmente, esta explicación puede valerme para el inicio, pero no para mantenerlo hasta el 1990. Y también es curioso  que el régimen se mantuviera mientras eran colonia inglesa y, hasta hoy, miembro de la Commonwealth: contradicciones varias.

Y otra curiosidad. Sudáfrica tiene 10 premios Nobel con una población de 59.000.000 de habitantes. Viendo el ambiente de las calles, esto es realmente sorprendente.

Y nos centramos ya en Ciudad del Cabo. Os decía que no es tan bonita como se dice, pero lo que si son espectaculares son los alrededores. La ciudad en sí se sitúa entre el Atlántico y la Montaña de la Mesa, que dicen los guías es la montaña más antigua de La Tierra. Actualmente se sube en teleférico y desde allí las vistas son espectaculares

El teleférico

Esa isla que se ve en el centro de la foto es Robben Island, en la que estuvo preso Mandela casi 30 años

Y luego paseamos por alguno de los barrios más fotogénicos de la ciudad

El llamado Castillo, que en realidad era la fortaleza para defensa de la ciudad

Sin comentarios

El parlamento. Con la sempiterna estatua de Mandela en el centro

Bartolomé Díaz: el navegante portugués que creó el primer establecimiento en Ciudad del Cabo y bautizó el Cabo de Buena Esperanza

Recuerdos del Apartheid. En la casa donde se conseguía el pase que decía si eras blanco o no.

Lo que alteraba tus derechos

Incluso el sitio donde podías o no sentarte. Y ya veis que daba igual ser negro, indio o chino, el quiz de la cuestión era ser blanco o no.

Este señor era Cecil Rhodes. Inglés y proimperio, fue el gobernador de Sudáfrica por un montón de años en la segunda mitad del XIX. En su honor el actual Zimbabue se llamó Rhodesia desde 1965 hasta 1979. (El origen de Rodesia se remonta a la conquista de la región por parte de la Compañía Británica de Sudáfrica a finales del siglo XIX con la oposición a lo conquista de los jefes nativos. Los británicos comenzaron a establecerse en Rodesia del Sur a partir de la década de 1890, y aunque nunca se le otorgó al territorio la categoría de dominio, los colonos gobernaron el país de manera efectiva a partir de 1923 --aquí no había boers--. Cuando el primer ministro del Reino Unido Harold McMillan, en su famoso discurso «Viento de cambio», reveló la nueva actitud británica de permitir la independencia de las colonias africanas, a muchos rodesianos blancos les preocupaba que el cambio desatara el caos, de manera similar a lo ocurrido en el antiguo Congo Belga después de la independencia en 1960. Así los blancos declararon de manera unilateral la independencia de Rodesia el 11 de noviembre de 1965 con un gobierno supremacista blanco. Aunque Rodesia gozó del apoyo oficioso de los vecinos Sudáfrica y Mozambique —todavía colonia portuguesa—, nunca obtuvo el reconocimiento diplomático oficial de ningún país. Aunque el derecho al voto en Rodesia fuese concedido por la Constitución a todos sin importar la raza, los requisitos de propiedad que exigía les privaba de él a muchos negros. La nueva Constitución de 1969 reservaba ocho de los sesenta y seis escaños del Parlamento a los «no europeos», a los que había que sumar otros tantos de los jefes tribales. En esta situación, los nacionalistas africanos defendieron la lucha armada para implantar un gobierno negro, denunciando principalmente la disparidad de riqueza entre las razas. Surgieron dos organizaciones nacionalistas que protagonizaron la guerra civil que con el apoyo de los distintos bloques de la guerra fría a unos u otros, concluyó con la victoria de Mugabe en 1980 y el cambio de nombre del país. La violencia siguió durante años, pero no voy a seguir con ello, que ya vais servidos).

Y por la tarde visitamos la bodega más antigua de Sudáfrica, datada en el siglo XVII. 

Pero la bodega es moderna

Y los vinos estaban muy buenos

Hoy toca escribir sobre la excursión al Cabo de Buena Esperanza, llamado en origen Cabo de las Tormentas, que pese a lo que yo creía hasta ayer mismo, no es el punto más al sur de África

Aunque hay discusiones al respecto, la opinión mayoritaria es que aquí es donde se juntan (o se separan, según se mire) los océanos Atlántico e Índico, porque es el punto en que convergen la corriente de Benguela que sube desde la Antártida por el Atlántico y que, por tanto es muy fría, con la que baja por el Índico y que es caliente. Esta convergencia hace que se formen continuamente tormentas y que doblar la punta de África fuera una odisea para los marineros. Para afrontarla descansados, los portugueses establecieron en la Ciudad del Cabo un punto de abastecimiento y reparación de naves. (¿Dije esto ya ayer?)

Pero claro, el cabo no está solo: en sus playas hay focas, pingüinos, mucha pesca, ballenas y tiburones blancos en cantidad. En tierra también hay bichitos (o bichazos) tipo avestruces y eland (esto es el mayor antílope de todo África).

Nuestra primera parada fue para ver focas. Cogimos un barco y nos fuimos a rodear la isla en que se encuentran por cientos. El mar estaba un poco movidillo, así que dimos saltos de esos que......

Antes de llegar al puerto pasamos por playas maravillosas, al pie de los doce apóstoles, que son esas montañas que se ven

El puerto también una monada

Focas a gogó

Y seguimos ruta hacia el cabo, haciendo paradas para fotos de playas, de bichos y demás

La vegetación natural es de tipo rastrero. Lo árboles son para refugio de turistas

Los paisajes impresionantes

Los monos descarados

Esos son eland, animal mágico para los bosquimanos

Testimonio del cabo, pero me negué a hacer cola para que alguien me hiciera la foto correspondiente

Uno de los pingüinos decidió que mejor se ponía debajo del cartel

Y lo dejamos por hoy. Creo que todavía tendría que escribir algo sobre historia (con los matices que nuestra guía africans ha aportado), política y economía, pero igual eso espera a Jaén, veremos las ganas que tengo mañana.

¿Los comentaristas descansan los fines de semana?

 

Pretoria y camino hacia allí

Por si hay algún despistado, Pretoria es la capital administrativa del país, que además tiene una capital legislativa que es Ciudad del Cabo y otra judicial que es Bloemfontein. 

Como se ve en las fotos, es algo más ordenada y limpia que Johannesburgo (considerada capital económica, con lo que ya llevaríamos cuatro) pero sin pasarse y tampoco se ven blancos andando.

Antes de las fotos voy a contar un poco de la historia de Sudáfrica, antes de que se me olvide lo que he ido leyendo y escuchando.

Los habitantes originales eran lo que conocemos como bosquimanos, de las etnias San y Khoikhoi. Actualmente han sido desplazados hacia el norte, hacia el Kalahari, por otras etnias que, a partir del siglo XIII-XIV fueron invadiendo la zona. O sea, que los actuales negros de Sudáfrica llegaron poco antes que los portugueses. Son nueve las etnias que tienen la consideración de oficiales (y que se tienen repartido el territorio), de nombre que ni me sé ni me voy a aprender, y cuyas lenguas son cooficiales. Así hay 11 lenguas oficiales: las nueve de las tribus, más el inglés y el africans.

En el siglo XV los portugueses fundaron algunas ciudades, para usarlas como paradas en sus rutas hacia las islas de las especias. Entre otras y la más conocida Ciudad del Cabo. Enseguida vinieron los holandeses que también tenían intereses en la ruta de las especias y se hicieron con el control de estos puestos y a estos los sustituyeron los ingleses cuando se pusieron a controlar la India. Vamos que pasaron todos menos nosotros, pero solo en las ciudades costeras, como puertos de repostaje.

Pero mira por donde los descendientes de los holandeses, que eran los que más se habían internado en el territorio y empezado a cultivarlo, empiezan a encontrar oro, diamantes y todo tipo de riquezas. Inglaterra no podía permitir no controlarlas y empieza la guerra contra los boer (por lo visto significa campesino) que querían mantenerse independientes. Tras dos guerras (la primera la ganan los boer y la segunda los ingleses) Sudáfrica, por entonces cuatro estados independientes (tampoco me sé los nombres, excepto TransVaal) pasa a convertirse en colonia británica. Este estatus se mantiene hasta 1961, pero con bastante independencia legislativa de la metrópolis, porque ya desde 1948 tenían instaurado legalmente el apartheid.

Este régimen se mantiene hasta que en 1990 Frederick de Klerk, libera a Mandela y se pone de acuerdo con él para cambiar la ley, conceder el derecho al voto a los negros y darle la vuelta a la tortilla.

Desde entonces, el gobierno ha estado en manos del Congreso Nacional Africano, partido de Mandela y podríamos decir que equivalente al peronismo argentino, en sus peores aspectos.

Ahora a relajarse viendo fotos

Esto es Mbombela, un pueblo cerca del parque Kruger, donde estaban los animalitos de ayer

Jacarandás en Pretoria. Por lo visto son típicas, aunque importadas de Sudamérica, no está claro si de Argentina o de Brasil

Panorámica de Pretoria

El edificio del gobierno. Construido por los ingleses cuando declararon la colonia

Mandela. Su presencia es agobiante

A la sombra de la estatua de Mandela, los bosquimanos están acampados, reclamando ser considerados, al menos, una de las tribus oficiales

Otra panorámica

Una calle de Pretoria

La casa de Kruger. Era reverendo de la iglesia reformista, además de uno de los líderes de los boer

La plaza de la iglesia, centro de la ciudad. Ahora no hay iglesia

Otra calle de Pretoria