jueves, 30 de junio de 2016

29 de junio. De Khongor a Bayanzag

Amaneció lloviendo en el desierto y con frío. Yo había leído que el desierto de Gobi es un desierto frío, y de verdad que lo es, incluso en julio. Ahora, cuando el sol sale, también es inclemente.
Lo que decía, lloviendo salimos del camping de la duna de Khongor y nos dirigimos, atravesando montañas hacia Bayanzag, donde un americano descubrió, allá por los años 20, que los dinosaurios eran ovíparos y también que los había carnívoros y vegetarianos y no sé cuantas más sobre ellos. El paisaje son acantilados de areniscas rojas, sobre la estepa verde (por lo menos ahora es verde). A mí me recordaba un poco a los paisajes africanos de los documentales.






Pero antes de esto hicimos una paradiña en el camino, para ver como unos pastores daban de beber al ganado, alguno haciendo cosas propias de su especie. Como curiosidad añadida: en Mongolia, cuando se pasa por un pozo, debe uno sacar el agua para los animales, es decir, contribuir con su trabajo. En nuestro caso ha sido el conductor el que ha currado.


También hemos visitado un  bosque de unos árboles que llaman Sauxal, pero que a mí me parecen sabinas. Al parecer son muy resistentes a la sequía y a la salinidad y sirven de alimento a los camellos.



Nos hemos vuelto a encontrar con los aventureros italianos que llevan una ruta parecida a la nuestra.
Gracias por los comentarios, pero debéis tener en cuenta que primero tengo que leerlos yo y luego publicarlos, por lo que no los veis hasta el día siguiente y eso si, como hasta ahora, hay red.

miércoles, 29 de junio de 2016

29-06-2016 Duna de Khongor

Hoy no hemos viajado, pero hemos tenido un día muy ocupado.
Por la mañana, a eso de las 7:30 hemos salido hacia la monumental duna  del título. Mide más de 200 metros de alto y unos 180 kilómetros de largo, así que lo de  monumental creo que es adjetivo bien utilizado. Al pie de la misma he conseguido fotografiar a todo el grupo (menos yo, claro) y os los presento.


De izquierda-abajo a derecha-arriba: Fulvia-Conchi-Varia (o similar, es el conductor)-Mª Luisa-Oggi (es la guía)


Y esta es la espectacular duna. La han subido la guía, la italiana y la navarra. Yo desde abajo las he animado y las he esperado contemplando el paisaje.
Después nos hemos ido a visitar una familia de pastores, pero eso lo dejo para un especial que pienso hacer sobre la vida en la estepa. Y luego un paseo en camello: horroroso. Será que hay que hacer estas cosas alguna vez, pero agradable no ha sido el paseo ya que, además del miedo, olían fatal, se pegaban unos a otros con nuestras piernas en medio, estornudaban….., vamos, que es una de las muchas situaciones en que no tendréis que buscarme si desaparezco. No obstante, os pongo una foto para que os echéis unas risas a mi costa.

Y por la tarde, hemos hecho una excursión al río: foto testimonial.


Este brazo de agua da de beber al ganado que se pasea por él a sus anchas y al parecer a un importante tráfico, ya que se ven obligados a prohibir la circulación en determinadas direcciones. Si alguno lo entiende que, por favor, me lo explique.



Y también esta tarde nos hemos topado con una pareja de italianos que viajan en un camión como los del Dakar. Este año han venido recorriendo Rusia y Siberia y, desde el lago Baikal han empezado a bajar por Mongolia y regresarán atravesando Kazajistán hasta Turquía y regreso a Europa. En este plan llevan recorrida toda Europa, todo el Magreb, Oriente Medio hasta Irán y ahora el centro de Asia, pero viajando solo en vacaciones, así que llevan un montón de años con la aventura. Nos han contado que se encontraron con unos murcianos en un vehículo similar, pero que viajan a tiempo completo: gente que es capaz de vivir viajando (o de viajar, que la verdad nunca se sabe) 
Y con esto y un bizocho.................

Gracias por los comentarios. Están tras las fotos del día 27, porque se publican en la entrada a la que se hacen.  Laura he puesto el título de donde es cada día, para que puedas buscarlos en google earth o google maps. Seguro que tú lo tienes más fácil que yo.

martes, 28 de junio de 2016

Las fotos (si me deja) de la entrada anterior





El cañón del quebrantahuesos
Los caballitos
Y otros animalitos
Yurtas en la estepa. Son reales, no para turistas, y es la forma de vivir de esta gente. Pueblos hay poquísimos, espaciados cientos de kilómetros (no es exageración) y lo único que tienen son servicios: administrativos, bancos, médico, veterinario y colegio de educación primaria. En invierno los ganaderos trasladan sus yurtas a los alrededores de los pueblos para que los niños puedan ir a la escuela y, de esa forma, no pierden su manera tradicional de vivir, pero tampoco desprecian los adelantos. De hecho, todos van en coche o en moto y tienen teléfonos móviles y televisiones. En muchas de las yurtas se ven placas solares y antenas parabólicas. Intentaré fotografiar alguna para ponerla otro día.

Paisaje del verde desierto, aunque con dunas al fondo




28 de junio De Dalanzadagd a Khongor

Hoy hemos hecho una ruta andando, por la mañana temprano, a través del cañón del quebrantahuesos. Luego veis las fotos, pero lo mejor de todo es que la mitad de la ruta la hemos compartido con una manada de caballos (también hay fotos).
Estamos en el desierto del Gobi: aunque lo veáis verde no penséis que es húmedo, es que ha llovido un par de días y la vegetación, que es de ciclo supercorto, ha explosionado, creando estos paisajes tan impresionantes. En el cañón de la ruta, hay zonas tan umbrías que se mantiene helado el arroyito que corre por él, creando uno de esos efectos que sólo la madre naturaleza puede mostrar: hielo en julio, en el desierto.
Y luego hemos seguido nuestra ruta motorizada, atravesando el desierto verde, encontrando rebaños de todo tipo de ganado, pero sobretodo cabras y camellos. Y hemos llegado a nuestro alojamiento actual, que es una cabañita con baño privado (no sé si vamos a pillar muchos más en todo el viaje) y que vamos a disfrutar dos noches seguidas, porque mañana nos ahorramos el coche a cambio de subir dunas y montar en camello. Pero eso ya lo contaré mañana.
Ahora las fotos (o en las siguientes entradas, porque se me está poniendo imposible)




Paisajes de los que hemos visto hoy


Unos camellos rumiando

Detalle del piercing del animal. Por lo visto es para sujetarla cuando la ordeñan

El camping de esta noche






Esta es de ayer, en Ulan Bator, uno de los edificios que se están construyendo
Y esta desde el antedicho


Un trolebús

Al iniciar el camino nos encontramos con esto: acude la gente a pedir suerte, dando tres vueltas al montón de piedras y echan unas cuantas más. También cuelgan todo tipo de pañuelos (cada color tiene un significado, pero sólo me acuerdo del azul, que es el cielo) e incluso alguna ofrenda como en los santuarios españoles: las muletas que ya no se usan, una pierna ortopédica…..

Uno de los pañuelos votivos, con motivos referidos al caballo, que es el animal de la suerte
Os presento al auto que nos va a llevar por todo el país

27 de junio De Ulan Bator a Dalanzadagd

Hoy ha sido el primer día que hemos viajado por la estepa. El paisaje es realmente espectacular, tanto como se ve en los documentales o más: la pena es que la majestuosidad, los tonos de verde, los matices de luz, los rebaños de caballos pastando en el horizonte y todo lo demás, se queda en mi cabeza, porque en las fotos no sale y es de verdad una pena.
El grupo ya ha acabado de conformarse, con una chica italiana que vive en Hong Kong. Bien en todos los aspectos: la gente agradable, pero no pegajosa, la guía atenta y ofreciendo la información que se le pide, el chófer (algo así como Varia) conduciendo y a lo suyo, vamos, que no se puede pedir más. Bueno, podría pedir tener internet y colgar esto, pero me temo que eso no va a ser posible en muuuuuchos días.

Y ahora las fotos. (Si se cargan, si no iré poco a poco subiéndolas, porque esto es complicado

domingo, 26 de junio de 2016

26 de junio. Llegada a Ulan Bator

Esto está lejos, lejos, lejos. La prueba es que llevo 7 horas de adelanto respecto a vosotros y que hemos estado más de 10 horas en el avión, sumando los dos trayectos. Así que las dos cosas juntas hacen que me falte una noche y haya tenido dos días (la parte luminosa, se entiende) seguidos.
En el embarque de Moscú ya nos hemos encontrado con nuestra compañera pamplonica y a la llegada a Ulan Bator nos esperaban nuestra guía (Ogui), que vendrá con nosotras todo el viaje, y el chófer (ni idea de como han dicho que se llama) que, a cargo del mitsubishi,  nos va a pasear por Mongolia.
No voy a escribir más porque estoy supercansada, pero sí voy a poner las primeras fotos, para ir ambientando.

Ya sabéis: comentarios quiero

 Una ciudad en pleno crecimiento, en la que conviven las yurtas con las obras y los rascacielos

Las centrales térmicas dentro de la ciudad: producen la electricidad y el agua caliente para las calefacciones

Los rascacielos y la estepa: sin solución de continuidad

La herencia soviética

El buda protector: regalo de Corea del Sur

Sistemas de entretenimiento para chicos y grandes

jueves, 23 de junio de 2016

23 de junio, preparando la partida

Ahora sí que si ha llegado el momento. Ya está la maleta hecha, la mochila preparada y todo listo para salir, con la ilusión a tope y ese pellizco en el estómago que se nos pone cuando empezamos un viaje a tierras desconocidas.
Porque desconocidas son: me he puesto a buscar en la red lectura para llevarme y completar la experiencia del viaje y no encuentro más que un par de biografías de Gengis Kan y además bastante antiguas. Deduzco de ello que no tenemos el menor interés en conocer ese país, que es tres veces España y ha dado el salto desde el comunismo a la democracia capitalista en los últimos años, de forma paralela a como lo ha hecho Rusia, una de sus ancestrales “tutoras” (la otra es China y no ha salido todavía del régimen de partido único, por muchos ricos que haya generado).
Así, como solo encuentro la información de la wikipedia, esta es la que traspongo ahora, a la espera de poder recopilar datos y experiencias de primera mano.
Cuando Temuyin (yo lo voy a escribir así aunque he visto otras tres o cuatro formas de escribirlo), el país era un conglomerado de diferentes tribus mongolas, produciéndose numerosas luchas por el poder. Ésta situación se vio agudizada, además, por las guerras contra los Tártaros, quienes, apoyados por los chinos de la Dinastía Jin, decidieron invadir diversos territorios pertenecientes a Mongolia. Progresivamente los Tártaros fueron adquiriendo mayor fuerza, mientras que, de forma simultánea, los mongoles se iban dividiendo más, situación que alcanzaría su cénit en el año 1189, cuando Temuyin, con 26 años, fue nombrado Khagan (algo así como jefe de la tribu). Destacó como líder militar, logrando dominar en poco tiempo a todas las tribus mongolas. 
El año 1206 (ya con 44 años) marcaría un punto de inflexión en la historia de Mongolia, pues es el momento en que Temuyin se convierte en Gengis Khan, que significa algo así como “gobernador del universo”, y todas las tribus deciden denominarse como “mongoles”. Además, se sitúa en este mismo momento histórico la promulgación de la “Yassa”, que era un compendio de leyes impuestas por Gengis khan que regulaban la convivencia dentro de la comunidad y diversos aspectos de gobierno. Por estos motivos puede considerarse que a partir de aquí se produce la construcción del Estado mongol.
La rápida expansión mongol tuvo su inicio a partir de este momento, siendo sometidos en un primer momento los pueblos uigures, Kuirguizos y oirates, (de estos si que no había oído hablar en mi vida) y, de forma posterior, los pueblos sedentarios que se situaban junto a las fronteras mongolas. Ésta rápida expansión sería continuada por los sucesores de Gengis Khan, quienes conquistaron China, la península de Corea, buena parte del Sudeste Asiático, la práctica totalidad de Asia Central, y buena parte de la Rusia Occidental, llegando hasta la Europa Central.
Durante este proceso, cabe destacar especialmente al nieto de Gengis Khan, Kublai Khan (este es el de Marco Polo), que, tras conquistar China, instauró la Dinastía Yuan en 1279, con capital en Pekín, y que duraría hasta el año 1368, en que fue derrocada por la Dinastía Ming.


Hasta aquí llegamos hoy y dejo para otro rato la continuación de la historia, porque ya tengo aburrida a la audiencia.

martes, 21 de junio de 2016

21 de junio de 2016


Empieza una nueva aventura del caracol.

Seguimos con el ciclo asiático: ahora toca Mongolia, el país de Gengis Kan, de las estepas, el desierto de Gobi y quien sabe cuantas cosas más, que iremos encontrando en el camino.

Tengo entendido que el acceso a internet en el país es bastante restringido, sobretodo fuera de la capital, donde no pensamos estar más que el día de la llegada y otro más a la vuelta, por lo que, aunque yo me esforzaré en escribir todos los días, me temo que vosotros lo tendréis que leer todo de golpe al final.

He contratado el viaje con un agencia local de forma que vamos cuatro señoras en un coche con guía en español. Las otras tres son Mª Luisa, mi habitual compañera de aventuras, Conchi, vasca y Fulvia, italiana, que al parecer habla un buen español. Espero que el grupo sea tan interesante como se plantea.

Datos sobre Mongolia:

Según la Wikipedia, Mongolia significa “sin acceso al mar”. Limita con Rusia al norte y con China al sur. La capital es Ulán Bator.

Esta nación hunde sus raíces en el antiguo Imperio Mongol que dominó gran parte de Asia durante el siglo XIII. Posteriormente perdió su independencia al ser asimilado por Manchuria desde finales del siglo XVII a 1911, año en que recuperó brevemente su independencia, hasta que en 1919 las tropas chinas ocuparon su capital. En 1921, con la ayuda de la Unión Soviética, volvió a independizarse y tres años más tarde, en 1924, se proclama la República Popular de Mongolia, adoptando políticas comunistas y, de hecho, considerándose un estado satélite de la Unión Soviética. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Mongolia aprueba en 1992 una constitución liberal que marca la transición a la democracia representativa y en la que el país cambia el nombre a Mongolia.

Es el decimonoveno país más grande del mundo, con 1.566.000 kilómetros cuadrados (unas tres veces España) y el que menos densidad de población tiene. La región central de Mongolia consiste principalmente en estepas relativamente planas. La fracción sur del país está situada en el desierto de Gobi, mientras que las zonas norte y oeste son de carácter montañoso De los 2,8 millones de habitantes, un tercio reside en la capital (Ulán Bator) y aproximadamente un 30% son nómadas o seminómadas. Un 90% de los habitantes son de la etnia mongol, con una minoría de etnias turcomanas como la kazaja. El budismo tibetano es la religión mayoritaria del país, siendo junto con Bután las únicas naciones independientes donde esta religión es predominante.

La economía de Mongolia está basada principalmente en el petróleo, el carbón y el cobre, con una participación menor de la minería del molibdeno, tungsteno y fosfato. El sector industrial y el agrícola tienen una participación similar (21,4% y 20,4% respectivamente) en el PIB del país. Después de décadas de un control total por parte del gobierno, la economía ha realizado una difícil transición al capitalismo. Actualmente hay más de 10.000 empresas privadas en Mongolia, establecidas principalmente en la capital. Fuera de las ciudades principales, la mayoría de los mongoles se dedican al pastoreo de subsistencia.

El producto bruto interno per cápita es de aproximadamente US$ 5.371, según el Fondo Monetario Internacional

Y por hoy os dejo con un mapa de la ruta prevista. Otro día escribo sobre el Gengis Kan y el Imperio Mongol.